Terwijl passerende buitenlanders dit zouden kunnen zien en denken dat Willy Wonka zijn genialiteit meenam naar een straat met twee blokken in Centraal Mexico, is dit het dagelijkse leven voor mensen op La Calle de los Dulces. Gelegen tussen de moderne Mercado Victoria en het Teatro Principal, is La Calle de plek waar de snoepjes van Puebla het voordeel hebben van verhoogde verkoop en publieke bekendheid. En, natuurlijk, vriendelijke concurrentie.
'Ik kan je vertellen dat elk huis zijn eigen recepten heeft', zegt Claudia Soto, de eigenaar van La Gran Fama, terwijl ze vanuit de foyer naar de keuken loopt in de dulcería die ze heeft geërfd van haar grootmoeder, Dolores Espinoza. In de nabijgelegen voorkamer komen twee dozijn Poblano-snoepjes uit dulce de leche variëteiten tot kipvormige suikerachtige figuren - zitten onder een glazen vitrine, glinsterende als sieraden. "Het is net zoiets als praten over chili en nogada of laten we zeggen, picadillo," ze zegt. "Een abuelita houdt ervan pijnbomen in te steken, terwijl de ander amandelen graag gebruikt."
Voordat we gaan zitten om de honing te proeven mueganos en mezcal borrachitos ingezeept in suikervlekken, praat Soto over de geschiedenis van La Gran Fama als onafscheidelijk van de hare. Haar gregant, Victoria Ortiz, een kind van Spaanse immigranten, begon het officiële bedrijf - waarvan Soto zegt dat het eerst Puebla was - ergens in 1892. Dit was een paar decennia voordat Mexicaanse Revolutionairen door de stad dwaalden (records tonen een "La Guadalupana" dulcería, waar La Fama nu staat, teruggaand tot 1852). Hoewel Ortiz twee andere winkels bezat, zoals veel eigenaren deden, hield La Gran Fama vol en bloeide lang na haar dood in 1938 op..
Drie generaties later is Soto de baas. Ze heeft ook een carrière in interieurontwerp, wat ervoor heeft gezorgd dat de al lang bestaande dulcería van haar familie haar deuren niet sluit. In feite is het nu de populairste straat van de straat. "Ik ben hier geboren," zegt ze, "Recht in het achterhuis. Ik zie mijn leven niet zonder. Zonder La Fama. '
Cocaditas klaar om gegeten te worden in La Gran Fama.Hoewel dulces al lang vóór de verovering in Mexico bestond, had de Spaanse invloed - samen met het Arabisch en het Frans - invloed op de hedendaagse variëteiten. Franciscaan uit de zeventiende eeuw monjas, of nonnen, worden vaak genoemd als de bedenkers ervan (zoals Santa Clara van Assisi, beschermheilige van haar gelijknamige koekje). In de keukens mengden ze melk en suikerriet, samen met pompoenpitten of amandelen gekweekt uit inheems land.
Populaire recepten kwamen voort uit nabijgelegen kloosters, zoals het gebouw van La Gran Fama, en werden beide geproduceerd en geperfectioneerd door de Afrikaanse en inheemse slaven van de nonnen. Die productie hield de eigenaar van Santa Clara als een van de rijkste kloosterbezitters in de stad. "Mensen praten altijd over de mythe van de monjas,"Zegt Raymundo Padilla Narvaez, een derde generatie eigenaar van Dulcería Maryfer. "Maar ze vergeten vaak wie de grootste rol speelde in het proces: de mensen die in de keukens werkten."
Op 18 november 1910 zou Carmen Serdán - wiens broers Aquiles en Máximo anti-regeringstraktaten en opgeslagen geweren voor Emiliano Zapata opstelden vanuit hun pension op 6 Oriente - het eerste schot hebben geschoten dat leidde tot de Mexicaanse revolutie. Al die tijd opereerde La Gran Fama naast de deur. Tegenwoordig hangt er een plakkaat in de winkel van Soto en wordt het 'getuige van een van de belangrijkste gebeurtenissen in Mexico' genoemd. 'We zijn zeker buren,' zegt Soto. "Maar ik weet niet of er een directe verbinding is."
In de jaren vijftig en zestig was La Calle de los Dulces uitgegroeid tot een gecentraliseerde hub voor típico-banketbakkers in stijl, ondersteund door de regering van Puebla, die de huidige bijnaam verdient. Soto zegt dat een uitbarsting van het toerisme uit de jaren zeventig bijna de helft van de dulceras heeft veroorzaakt, zoals je op en neer de twee blokken ziet, hoewel kwaliteit, zo zegt ze, zijn reputatie heeft gemaakt. Ik vraag om een aantal van Fama's beste te proberen, dus vult Soto een degustatieplateau met zeven bekende snoepjes. Ik pak een dulce de pepita, een zoete pompoenpitten met een zacht centrum dat doet denken aan een kaneelbroodje. “Te gusta?Vroeg Soto.
Op weg naar El Colibrí ligt de Mercado de Artesanías El Parián.Een paar blokken ten zuidoosten van Soto's twee-winkel operatie ligt Calle 6 Norte, die, als je het ver genoeg volgt, tegenkomt in een vergelijkbare hub genaamd de Barrio Artesanal. Daar, verscholen in een bijgebouw van een goudkleurige koloniale structuur, zijn Cecilia Reyes Mendiola en haar man José Emilio. De twee zijn de eigenaren van El Colibrí, een dulcería-winkel en fabriek die al generaties lang in bedrijf is, en die is gestart door de grootouders van José Emilio. In een keuken met twee kamers bereiden Cecilia en haar man alle 28 van de zoete offers van Colibrí voor, inclusief bergen poeder yemitas, kleverig gomitas, en borrachitos gemaakt met de huisspecial (witte wijn). Natuurlijk, net als elke andere winkel, heeft Colibrí zijn eigen speciale charme.
“Mira, aquí,"Cecilia geeft opdracht en laat me zien wat zij en haar man produceren: kleine Día de los Muertos calaveras (schedels) gemaakt van een mengsel van water, eiwitten en verpulverde suiker. Ze maken de ogen van geslepen pailletten en bewerken de hoofden van een mal die is opgeknapt uit motoronderdelen. Espinas de maguey (agave doornen) worden gebruikt in plaats van draadgereedschap. Het is vooral indrukwekkend, gezien het feit dat Colibrí tegen het einde van oktober honderden van deze handgemaakte schedelduces over de hele wereld zal verzenden - met slechts vier familieleden om te helpen. “Y todos,"Ze herinnert me eraan. “Zoon een mano."Er worden geen machines of blenders gebruikt; deze worden met de hand gemaakt.
Día de los Muertos calaveras, die de winkel zal verzenden als voorbereiding op de vakantie.In de fabriek, gigantisch cazuelas de barro (de klei potten mol wordt geroerd) hang op de muur, samen met felgekleurd papel picado (festivalvlaggen) en verschillende hommages aan Frida Kahlo. Terwijl José Emilio werkt, zingen Trío Los Panchos oude bolero's over de platenspeler. Skelet cijfers (catrinas) begroet patroons die aan het plafond hangen. Zoals Cecilia uitlegt, vormt kleur de basis van deze streng bewaakte traditie, een die niet losstaat van een culturele filosofie van de zintuigen: smaak en presentatie gekoppeld als één. "Het voordeel van ons Mexicanen," zegt Cecilia, "is dat we heel kleurrijk zijn. We houden van kleuren hier. "
Cecilia Reyes Mendiola, eigenaar van El Colibrí met haar man José Emilio, staat achter de toonbank met haar waren.Hoewel de meeste eigenaren, zoals de eigenaren van Colibrí, toegeven dat het merendeel van hun verkopen is gericht op toeristen in Puebla, is een groot deel van de klanten een vaste klant. José Emilio zegt dat het voornamelijk komt door de inherente magie van La Calle, de erfenis van de locatie. "Zie je, ik hoef de straat niet te verlaten", vertelt José Emilio. "Alles wat ik nodig heb, is hier."
Dure verzendkosten, een gebrek aan conserveermiddelen en schaarse internationale importeurs hebben de kennis van Colibrí's- en Puebla's-goederen alleen in Mexico bijgehouden. Hetzelfde geldt voor Soto in La Gran Fama: de meeste winkels en fabrieken op Avenida 6 verzenden hun snoep niet buiten de stad. Als ze dat doen, is het niet te ver weg. "Er is maar één nadeel aan dulces tipicos," zegt Cecilia. "We kunnen de meest delicate soorten niet te ver over de hele wereld verzenden. Als we dat deden, zouden ze breken. '
Gastro Obscura bestrijkt 's werelds meest wonderbaarlijke eten en drinken.
Meld je aan voor onze e-mail, twee keer per week afgeleverd.