Hoe de Skort van rebels kledingstuk naar Athleisure Staple ging / broekweek

Tegenwoordig wordt de skort - een portmanteau van rok en korte broek - meestal geassocieerd met vrouwelijke tennissers die zich over een tennisbaan ontwijken, Spandex-achtige bikeshorts onder een A-lijn mini-fladderend in de wind die twee doelen dienen: bescheidenheid zodat een vrouw kan spreid haar benen zonder de wereld te flitsen met behoud van een gevoel van traditionele vrouwelijkheid.

Maar de geschiedenis van de skort begint niet met tennis. In plaats daarvan kan het echte pad van de skort naar acceptatie door mainstream worden herleid tot een rage die Amerika in de late jaren 1890 treffend trof: fietsen.

De eerste skorts werden eigenlijk 'broekrokken' genoemd, een onhandige maar toepasselijke naam die de dubbele identiteit van de outfit beschrijft. Terwijl niet-westerse culturen lang hadden geëxperimenteerd met drapeys voor vrouwen - de salwar van Zuid-Azië, de verzamelde enkel jodhpurish broek van de Amazones-broek waren, en in veel meer conservatieve culturen blijven, beschouwd als virulently mannelijk en obsceen voor vrouwen om te coöpteren.

Maar in de jaren 1890 steeg fietsen van louter spektakel naar sport, en een trendy exemplaar. Het ontwerp was enorm verbeterd ten opzichte van zijn vorige "boneshaker" -ontwerp, waardoor de rijder comfortabeler kon balanceren op twee luchtgevulde wielen met dezelfde grootte en een metalen ketting die de wielen in beweging hield. Op deze nieuwe en verbeterde fietsen kon een vrouw zich zelfstandig bewegen - een feit dat zowel verbijsterde als met afschuw vervulde mannen en vrouwen, die niet konden bevatten waarom vroege feministen zoals Susan B. Anthony en Elizabeth Cady Stanton zo gecharmeerd waren van te hard rijden op twee wielen.

En zoals iedereen die op een fiets gereden heeft, heeft het hebben van een kledingstuk tussen je enkel en de metalen ketting die de wielen doet zoemend, een tuimelen. Dat betekende dat de bloemrijke mode van het Victoriaanse tijdperk bijzonder slecht uitgerust was voor een rit door de stad. Als een stuk uit 2014 in de Atlantische Oceaan constateert dat dit de eerste geradicaliseerde verklaring in de damesmode introduceerde, met blootgestelde enkels en bloesems die de sociaal geëffende adem inhakten op wat zij beschouwden als regelrechte ongepastheid en straffeloosheid bij sociale normen.

Tegenwoordig lijkt het aantrekken van een broek onder een rok bijna conservatief, maar Keren Ben-Horin, een modehistoricus en auteur van She's Got Legs: A History of Hemlines and Fashion, zegt dat de "broeken-broek" die door vrouwen wordt geëist gemaakt voor een verbluffende onafhankelijkheidsverklaring. "Het was erg vooruit," zegt Ben-Horin. "En het werd alleen gedragen als sportieve kleding, niet als straatkleding."

Inderdaad, de eerste skorts verdubbelden als de eerste athleisure, hoewel het niets leek op de slanke, vochtafvoerende, lichaamsbepalende outfits die we associëren met Lululemon-yogabroeken. De eerste skorts waren een wijdbeens broekje onder een paneel dat een dubbele borststijl dichtknoopte om te verbergen dat er een broek onder de rok zat. "Het waren geen gespleten kledingstukken en het broekgedeelte was niet echt een korte broek," zegt Deirdre Clemente, een professor in de geschiedenis aan de Universiteit van Las Vegas, gespecialiseerd in de mode-industrie. "Ze waren meer als een rok met een platte voorkant, en ze waren erg baggy."

Maar deze kledingstukken waren revolutionair op die manier benadrukte destijds een omvangrijke achter (meestal gemaakt met een korset en kooi) en een platte voorkant. "Grote boezem, grote mouwen, grote achterstand", zegt Ben-Horin. De broek heeft dat concept omgekeerd. "Het bracht veel vragen met zich mee," legt Ben-Horin uit, "over wat het betekent om een vrouw te zijn, wat het betekent om goed te gedragen, wat het betekent om een vrouw te zijn die een broek draagt. Dit was inbreuk maken op de macht van de mens en de rol van een man in de maatschappij door het dragen van iets dat als mannelijk beschouwd werd; als je een broek draagt, maak je inbreuk op deze kracht die mannen beweren. '

Zoals met menig modetrend, waren de Fransen de eersten die skaters cool maakten. Het was de Eerste Wereldoorlog en vrouwen herdefinieerde mode en bruikbaarheid, terwijl ze de nadruk legden op de nadruk van het Victoriaanse tijdperk op ruches en onpraktische gelaagdheid te midden van het nieuwerwetse idee dat kleding prioriteit zou moeten geven aan bewegingsgemak. Bovendien was de fascinatie van het tijdperk voor het oriëntalisme: westerlingen waren gefascineerd door de buit van het kolonialisme en wat zij als "exotisch" zagen, te weten harembroeken, dicht en ingewikkeld borduurwerk en meer vloeiende lijnen waardoor een vrouw kon lopen en niet wankelen. wankelen in een letterlijke kooi. Parijse couturehuizen begonnen met het demonstreren van zwaar geborduurde broekrokken die thuis of als kostuums konden worden gedragen, meer als grillige overblijfselen van verre landen worden beschouwd dan als een praktisch iets om op te sjouwen voor het hardlopen.

In een ironische draai bracht dansen de mannelijke overmoedige skort naar de mainstream. Ben-Horin traceert de uitbarsting van de broekrok in populariteit aan Irene Castle, die - samen met haar echtgenoot Vernon - is gecrediteerd met het maken van stijldansen modieus in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. De de dansexpertise van de kastelen was immens populair op stille film en betrokken snel krullen die een ingewikkeld voetenwerk vereisten. Die Victoriaanse tijdperk frou-frou toga's waren een belemmering en in principe nutteloos. Castle wordt gecrediteerd voor niet alleen het inluiden van het vinnen tijdperk met haar bob en slinky, shin-skimming jurken, maar ook met iets voor "split rokken," of een rok die was verdeeld als harembroek, met voorste bedekking plooien die maakte het ziet er uiterlijk uit als elke andere jurk. Die bewegingsvrijheid gecombineerd met de trend van flapper-tijdperk was genoeg om vrouwen met een bovenkorst een broek onder hun rok te laten aantrekken.

Clemente zegt dat de opkomst van de skort ook de opkomst van synthetische weefsels zoals rayon, die net was uitgevonden, overschaduwde. "Het maakte massaproductie mogelijk voor vrouwen", zegt ze. Eerder was damesmode erg op maat gemaakt, maar de skort was een niet-standaard aanschaf om te gaan dansen, en kon goedkoop worden geproduceerd dankzij synthetische vezels. Rayon nam ook betere kleurstoffen, introduceerde kleuren die de saaie, doffe, beige-achtige tinten die het Victoriaanse tijdperk domineerden, wegnamen en vrouwen in staat stelden zichzelf op meer levendige tonen uit te drukken.

Dat zorgde voor een trickle-down effect van vrouwen op meisjes: Clemente zegt dat het unieke vermogen van rayon om in skorts te worden gebruikt, betekende dat universiteitsvrouwen een variant van de skort begonnen te gebruiken als uniform voor gymklasse, waardoor beheerders zich er schijnbaar in voelden de rok terwijl vrouwelijke atleten kunnen rennen en springen zonder de beperkingen van een rok. "Het was de eerste keer dat je de koopkracht van jonge vrouwen echt zag", zegt Clemente. "Deze vrouwen onder de 30 waren aan het navigeren door sociale normen en dicteerden aankopen. En met rayon konden ze twee dingen kopen waarvan hun moeder er maar één zou kopen. '

Als fietsen maakte de skort toegankelijk en dansen maakte het gepast, dan maakte tennis eindelijk het kledingstuk iets dat een vrouw in de openlucht, op straat, verslijt. Wimbledon 1931 veranderde de loop van de modieuze modewereld van vrouwen - en bewoog de skort in superster. "Wimbledon is altijd een vruchtbare voedingsbodem geweest voor problemen en gesprekken rond vrouwenkleding", zegt Ben-Horin. Dat Wimbledon, in 1931, de Spaanse tennisser Lili Alvarez aan het hof verscheen, droeg wat tot culottes gedrapeerd met een laag stof om de illusie van een rok te creëren. De outfit, gemaakt door de Italiaanse ontwerper Elsa Schiaparelli, was eerder al gedragen door de Franse Open, maar het debuut aan het conservatieve Wimbledon liet verschillende leden van het publiek haperen. "Sommigen zeiden dat het onbetamelijk was, schokkend", zegt Ben-Horin over krantenberichten waarin hij commentaar geeft op Alvarez 'vrouwelijkheid op de rechtbank. "Maar Lili zei dat het veel comfortabeler was, waardoor ze haar benen kon spreiden. Ook al lijkt het op een rok, het veroorzaakte nog steeds opschudding. "*

"De skort werd buitenspel gezet na 1930," zegt Clemente, die vermeldde dat de maatschappij was gekomen om vrouwen met een verkorte broek te zien lopen, waardoor het voorpaneel en de voorspanning van een rok overbodig waren. "Ze waren nog steeds erg populair onder tennisspelers, maar ze verloren hun bekendheid." Maar Alvarez maakte het alleenrecht toegestaan voor vrouwen om een broek aan het werk te dragen - als een vrouw kon rondscharrelen rond een hof in losse culottes die als een rok paraderen, dan was de samenleving prima met een vrouw die een broek draagt. En Alvarez's versie van de skort hielp het kledingartikel te democratiseren. Het publiek was voorheen alleen maar wit, welgesteld en in staat om de vrijetijdsporten te veroorloven die hun werden geboden. Nu was de skort een praktisch item, iets dat een vrouw joggen kon dragen, of een meisje kon studeren voor voetbal.

Toch was de skort verbannen naar de sportwereld en niet van de populaire mode, en Clemente heeft een theorie waarom. "Skorts vertegenwoordigen het compromis tussen de offensieve-shorts-en de beleefde, de rok," zegt ze. "Skorts hadden een element van formaliteit van het traditionele kledingstuk, maar je kreeg ook deze moderne elementen van beweging en vrijheid. Shorts werden geassocieerd met mannelijkheid, maar toen ze acceptabel werden, was het voor vrouwen niet meer nodig om een skort te dragen. "

Het duurde nog een wereldoorlog en nog een paar decennia van hemline-wandelen voor de skort zoals we die kennen - een boven de-knie-uitrusting met een A-lijn snit en fietsbroek eronder - om echt in de greep te komen. In de jaren zestig dobberde de skort dankzij minirokjes en de tegencultuurrevolutie naar de oppervlakte. "Het was erg fashion forward, voor vrijgevochten vrouwen," zegt Ben-Horin. "Het werd nooit echt een rage, maar een statement voor bewegingsvrijheid."

"Een ding met de skort was dat het zowel mannen als vrouwen beviel," zegt Clemente. "Vrouwelijkheid is iets dat mensen ons hebben opgedrongen. Mannen bepaalden wat vrouwelijk is en wat niet vrouwelijk is. De skort liet vrouwen hun vrouwelijkheid behouden, maar liet vrouwen ook vrouwelijkheid voor zichzelf bepalen. '

Dat is precies wat de skort betreft: zijn stille opstandigheid kan er misschien een beetje aan doen denken dat hij in vermomming is als een rok en traditionele bescheidenheid biedt voor zijn drager. Het vermogen van de skort om boven de boxen van mannelijkheid en vrouwelijkheid uit te stijgen, om een broek en rok in één te zijn, betekent dat het belangrijk is om meer te zijn dan een schattige portmanteau. Zonder de skort was het bijna onmogelijk geweest om de revolutie van de vrouwen in de sport in Amerika een kickstart te geven. Zonder de skort zouden genderrollen in de mode - een man moet een broek dragen en een vrouw moet een rok dragen - moeilijk zijn geweest om te transcenderen. Zonder de skort, zouden sommige van de grootste trends van tegenwoordig voor de onderste helft van de body-swooshy big pants, kalfgrazende rokken, religieus observerende en bescheiden mode en natuurlijk athleisure bijna onmogelijk zijn geweest en nog moeilijker zijn geweest om te verkopen aan een breed publiek.

"Skorts zijn gek genoeg", zegt Clemente over de rol van het kledingstuk in het feminisme. Laat je niet voor de gek houden dat je geen shorts of rok bent: de skort is revolutionair.

* Update: het artikel stelde oorspronkelijk dat Lili Alvarez op Wimbledon in 1931 geen kousen droeg. Ze was het dragen van kousen, maar haar tegenstander was dat niet.