Deze gewaardeerde Filipijnse stof is gemaakt van ananasbladeren / kleding stof

Filmachtig, crèmekleurig en geborduurd, piña doek is gedragen door een first lady en begaafd aan royalty's. Musea over de hele wereld hebben prachtige piña-jurken in hun collecties - een erfenis van een 19de-eeuwse modetrend. Een deel van de aantrekkingskracht komt van de natuurlijke elegantie van de stof. De Filippijnse stof is lange tijd een toetssteen van nationale kleding geweest; het is de traditionele, als dure, optie voor lang Barong Tagalog kledingstuk, Maria Clara jurken en af en toe een bruidsjurk. Maar mensen zijn al lang in vervoering gebracht met de oorsprong ervan: zoals de naam doet vermoeden, is het gemaakt van de lange bladeren van ananasplanten.

Al in de 17e eeuw stond piña bekend om zijn elegantie. Het is iets van een fusion-structuur, zegt Dr. Michael Gonzalez, adjunct-hoogleraar Filipijnse geschiedenis aan het City College van San Francisco en directeur onderzoek en onderwijs van het Hinabi Project, een non-profitorganisatie die is gericht op het vergroten van het bewustzijn van Filippijnse traditionele textieltradities. Ananassen, waarschijnlijk afkomstig uit Brazilië, werden door Spaanse kolonisten naar de Filippijnen gebracht en Filipino's gebruikten eeuwenoude lokale weefmethoden om ananasvezels in gauzy piña te veranderen. Chinese immigranten brachten het frame op in de 18e eeuw en werkten het weefproces bij.

Het proces van het maken van piña is sindsdien niet veel veranderd. De dominante piña-groeiende regio's liggen in de buurt van Kalibo, de hoofdstad van de provincie Aklan, en, in mindere mate, Puerto Princesa op Palawan. Beide hebben veel neerslag, ideaal voor het kweken van de rode ananas die nodig is voor piña. (De bladeren van de rode ananas kunnen tot een meter lang groeien.) Na het oogsten van de bladeren en het verwijderen van hun stekelranden gebruiken piña-makers gebroken porselein om ze weg te schrapen, waardoor de vezels zichtbaar worden. Uiteindelijk ruilen ze het porselein in voor een scherfzachte kokosnootschaal. Wanneer de dunne, haarachtige vezels worden blootgesteld, worden ze grondig gespoeld in "goed, schoon rivierwater" om eventuele aanhoudende glucose te verwijderen, aldus Gonzalez.

Na het drogen worden de vezels van het ene uiteinde tot het andere in de draad gebonden en tot een weefsel geweven. Het kan maanden duren om een paar meter stof te produceren, en zelfs dan is het proces nog niet voorbij, omdat Filippino's waarde hechten aan borduren op traditionele Piña-producten. Ontwerpen variëren in stijl, van eenvoudige patronen tot bloemen en figuren. Hoe uitgebreider het borduurwerk, hoe duurder het eindproduct.

Hoe heeft piña de sprong gemaakt van het versieren van elegante Filippijnse beschermheren tot Europese koningshuizen? Het werd geholpen door de liefdesrelatie van het continent met ananas. In het begin van de 18e eeuw zagen Europeanen ananas als exotische producten van verre koloniën. De hogere klasse wedijverde om ze in handen te krijgen en ze werden al snel een symbool van rijkdom en zelfs een artistiek en architectonisch motief. Tuinmannen bouwden "pineries": kassen uitsluitend gewijd aan het fruit.

Sommige van die glans kon het niet helpen, maar af te wrijven op piña-stof. Volgens Dr. Kate Strasdin, universitair hoofddocent aan het Fashion and Textiles Institute aan de Falmouth University, paste de gauzy textuur van piña ook op de Britse modetrends, vooral in de eerste helft van de 19e eeuw. Strasdin wijst naar een Empire-tijdperk piña-jurk in de collectie van het Metropolitan Museum of Art als teken van de blijvende uitstraling van de ananas. Langs de onderkant van de jurk is een uitbundig ontwerp van gouden ananas.

Piña werd zelfs opgenomen als een van de wonderen van de Grote Tentoonstelling van 1851 (een vroege en prominente wereldmarkt in Londen), en tijdens de Krimoorlog werd het een alternatief voor afgesneden voorraden Russisch vlas. In 1862 ontving prinses Alexandra van Denemarken een pina-zakdoek als huwelijksgeschenk. Soms werden de vezels in een ander weefsel geweven, waardoor het een elegante glans kreeg. Zowel Strasdin als Gonzalez zeggen dat het waarschijnlijk is dat sommige piña-kleding in museumcollecties nog niet is geïdentificeerd, vanwege een gebrek aan vroege records en stofanalyse.

Terug in de Filippijnen werd de piña-productie sterk beïnvloed door Europees design en vraag. In tegenstelling tot ander inheems textiel, "is het vrijwel ingebed in de koloniale geschiedenis", zegt Gonzalez over piña. Vanwege de invloed van zendelingen en kooplieden werd piña vaak geborduurd met de kantachtige Europese ontwerpen die zo populair waren in de 18e en 19e eeuw.

In eigen land zochten Filipino's piña op voor zijn lichte gewicht bij warm weer en zijn glanzende schoonheid. Nadat de Britten in de 19e eeuw de Filippijnse markt overspoelden met goedkoop katoen, is Gonzalez gaan produceren. Weven werd een huishoudelijke taak: de meeste huishoudens in de middenklasse hadden piña-weefgetouwen. "Het was alsof je een piano had," zegt Gonzalez. Die situatie duurde tot de Tweede Wereldoorlog, die 'vrijwel alles vernietigde'. Bij de wederopbouw viel het moeizame weven van piña aan de kant van de weg.

Maar Gonzalez zegt dat de jaren zestig een opleving te zien gaven, toen het land te voorschijn kwam uit wat hij 'overlevingsmodus' noemde. De controversiële voormalige first lady van de Filippijnen, Imelda Marcos, speelde ook een rol, omdat haar jurken met piña-doek iconisch werden. De wereldwijde belangstelling is ook gestaag gegroeid, deels door het potentieel van piña als een alternatieve, duurzame vezel.

Gezien het arbeidsintensieve karakter, denkt Gonzalez niet dat er binnenkort een enorme piña-industrie in het spel zal zijn. Een deel van de missie van het Hinabi-project is om jongere Filippino's aan te moedigen om traditionele weeftechnieken te leren. "De meeste wevers zijn de gemiddelde leeftijd van 50 jaar", zegt hij, waarbij hij opmerkt dat andere landen, zoals Japan, bijna hun eeuwenoude weeftradities hebben verloren. Een deel van het proces om de continuïteit te bevorderen, gelooft hij, is het promoten van piña als een textiel in het buitenland en het versterken van binnenlandse weefgemeenschappen. Het weven en dragen van piña is nu een onlosmakelijk onderdeel van de Filipijnse culturele identiteit, zegt Gonzalez, en ze moeten helpen zorgen voor het voortbestaan ervan.

Gastro Obscura bestrijkt 's werelds meest wonderbaarlijke eten en drinken.
Meld je aan voor onze e-mail, twee keer per week afgeleverd.