Karl Baedeker werd in 1835 in Duitsland opgericht door Karl Baedeker. Deze boeken in zakformaat waren bedoeld voor de welgestelde gentleman-reiziger. Met hun kaarten, restaurantaanbevelingen en praktische informatie over internationale steden bleken de Baedeker-gidsen enorm populair bij onafhankelijke reizigers uit de 19e en het begin van de 20e eeuw. Maar kan een avonturier er vandaag een gebruiken? Om daar achter te komen, heb ik een weekend doorgebracht met het verkennen van New York City, uitsluitend geregisseerd door de vierde editie van de Baedeker-gids uit 1899 voor de Verenigde Staten.
Een van de baanbrekende kenmerken van de Baedeker-gids waren door experts op maat gemaakte hoofdstukken over onderwerpen als lokale geschiedenis, gebruiken, geografie, kunst en sport. Reizigers konden deze tijdens de zeereis lezen om een beeld te krijgen van hun bestemming.
Karl Baedeker, c. 1861. (Foto: Public Domain / WikiCommons)
Het portret van Amerika geschilderd door mijn Baedeker was niet bepaald veelbelovend:
"De gemiddelde Engelsman zal waarschijnlijk de belangrijkste fysieke ongemakken vinden in het vuil van de straten van de stad, de ruwheid van de landwegen, de oververhitting in de winter van hotels en treinwagons, het stof, vliegen, muggen van de zomer en op veel plaatsen de gewoonte van spugen op de vloer. "
Staande aan de voet van Broadway, op het punt om de stad in te trekken, werd ik toch bemoedigd door de kanttekening van Baedeker: "De Amerikanen zelf zijn nu scherp bezig met deze zwakke punten en doen hun best om ze te corrigeren."
Karl Baedeker was pionier in reisgidsen inclusief reisinformatie en lijsten met opmerkelijke bezienswaardigheden, essentieel voor de nieuwe klasse van ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw. (Foto: Luke Spencer)
De eerste orde van zaken was het beveiligen van geschikte accommodaties, waarbij in het ideale geval niemand spuugt op de grond. Veel van de grotere hotels in mijn gids bestaan nog steeds, waaronder het Waldorf-Astoria ("$ 2,50 per nacht"), de St. Regis (met zijn mooie bibliotheek van 2000 volumes) en de Gotham (tegenwoordig bekend als het schiereiland) . Deze "modieuze huizen van de hoogste klasse" zijn nog steeds zoals ze toen waren, "luxueus uitgerust en ingericht met grote balzalen."
Ik heb het Hotel Martinique ("goede keuken") gekozen, gelegen op Broadway en 32nd Street. Het is een prachtig Beaux-Arts-gebouw ontworpen door Henry Hardenburg (die ook het Waldorf-Astoria, de Dakota en de Plaza heeft gecreëerd), en beschikt nog steeds over de oorspronkelijke 18-verdiepingen tellende spiraalvormige trap en de uitgebreide mozaïektegelsvloer, maar helaas niet over het eigen theater, bekend als de Nederlandse zaal, na zijn resident vaudeville act the Dutch Room Girls.
Veilig opgeborgen in mijn kamer, was het tijd om te zien wat de Baedeker aanbeval voor het avondeten. Het bood het volgende nuttige advies over het tarief van New York:
"Oesters zijn groot, overvloedig en relatief goedkoop. Wijn is over het algemeen arm of duur [duur], vaak beide. Dames zonder escort worden 's avonds niet toegelaten tot de beste restaurants. "
Browne's Chop House op Broadway en 39th, een paar blokken verwijderd van de Martinique, klonk intrigerend ("goede keuken, interessante dramatische foto's"), maar is nu helaas een Pret-a-Manger met bijna geen dramatische foto's. Een paar blokken verderop op 36 door Herald Square, echter, is Keens Steakhouse nog steeds erg in bloei.
In de Baedeker krijgt Keens een recensie van één woord: "Mannen." Toen ik op een vrijdagavond stopte om te dineren op hun traditionele beroemde schapenvleeskoteletten in de oude barzaal, was dit nog grotendeels het geval. Er waren maar heel weinig vrouwen te zien. Het belangrijkste verschil tussen nu en dan zou de rook zijn geweest; Keens hield ongeveer 90.000 ledenkleipijpen, die vandaag nog steeds aan het plafond hangen, maar niet meer binnen kunnen worden gerookt als gevolg van het verbod van 2003 in New York. In de jaren 1890, was er ook een deur naar het Garrick Theatre naast de deur, en volgens de legende, acteurs in volle kostuum zou tussen daden rush voor een snelle hak en een glas bier.
Keens, de thuisbasis van de grootste verzameling kerkmeesterpijpen ter wereld, en de beroemde schaapskool sinds 1885. (Foto: Luke Spencer)
In de jaren 1890 was het theater de belangrijkste vorm van avondentertainment. Vandaag denken we dat het theaterdistrict zich concentreert rond Times Square. Maar in de vergulde tijd van New York was het een beetje verder in het centrum, rond Herald Square, waar de straten waren bezaaid met theaters, muziekzalen en vaudeville-amusement. Op Broadway in de jaren 1890 werd gezegd dat het een 'champagne-glans' had. Maar de ontelbare theaters in de Baedeker - zoals het Casino, de Knickerbocker, de Garrick en het oude Metropolitan Opera House - zijn helaas allemaal afgebroken.
Net als het oude krantengebouw dat Herald Square zijn naam gaf. Theaterbezoekers hadden voorbij het Herald-gebouw kunnen lopen, eigendom van James Gordon Bennett, en later zijn playboy-zoon, James Gordon Bennett, Jr., en het laatste nieuws letterlijk heet van de pers gezien, waarvan de geluiden zouden hebben geconcurreerd met de 6th Avenue verhoogde spoorweg donderend boven het hoofd. Maar vandaag is er slechts één laatste spoor van de oude Herald, in de vorm van een ongewone klokkentoren gemaakt van het geborgen Minerva-beeld dat ooit de hoofdingang van het gebouw sierde. Het is versierd met uilen, totemische vogel van Minerva en een favoriet van de eigenaar van de Bode. James Gordon Bennett, Jr. was geobsedeerd door uilen en het dak van de Bode was versierd met uilen waarvan de ogen verlicht waren met elektrische groene lichten. Verschillende van deze uilen overleven het vandaag op Herald Square, hun ogen verlichten nog steeds een mysterieus groen, grotendeels onzichtbaar voor de plezierzoekers hieronder.
Dit gebied was ook de thuisbasis van de rosse buurt van New York, de rosse buurt. Een beruchte buurt grofweg geconcentreerd ten westen van Broadway tussen de 23e en 40e straat, de Tenderloin was vol met ondeugden, flagrante prostitutie, goktenten, klemverbindingen en buitenissige shows, allemaal in gebruik als gevolg van liberale steekpenningen voor de politie en Tammany Hall. De bordelen langs de 39e straat, die bekend stond als Soubrette's Row, waren vooral smerig. Een Baedeker-schrijver meldde: "De Franse meisjes in deze huizen nemen hun toevlucht tot onnatuurlijke praktijken en als gevolg daarvan zullen de andere meisjes niet met hen associëren of eten."
Baedeker's advies over venturing hier: "Dime-musea kunnen nauwelijks worden aanbevolen en bezoekers moeten ook de meeste concertzalen uit het oog verliezen." Tegenwoordig is het gebied rondom Herald Square net zo levendig, maar de dagen van ondeugd en theatraal entertainment zijn allang voorbij verdwenen.
De reisboeken van Karl Baedeker waren de grootvader van de Lonely Planet en Rough Guides. (Foto: Luke Spencer)
De volgende ochtend was sightseeing aan de orde van de dag. Baedeker pionierde met het idee van "must-see lists", en de lijst met belangrijkste attracties van mijn gids zou een toerist vandaag bekend voorkomen: op Broadway lopen en een bezoek brengen aan Central Park, het Metropolitan Museum of Art en het Museum of Natural History.
Chef op de must see-lijst van mijn Baedeker was een bezoek aan Park Row. Gelegen aan de zuidoostkant van het stadhuis, was dit ooit het bruisende huis van de meeste New Yorkse kranten. Volgens mijn gids had New York op dit moment een verbazingwekkende 50 dagbladen en 200 weekbladen bij zich. Dubbed Newspaper Row, de locatie is nu meer bekend als de plaats waar de enorme J & R-elektronicawinkel vroeger was. Het voormalige huis van de Times, Zon en Tribune, onder andere, ligt nu meestal stil.
Werken op van Newspaper Row, de volgende op de Baedeker must-see lijst was een bezoek aan Five Points en de Bowery, waarvan de gids zei dat het "vol is met het drinken van saloons, dubbeltjesmusea, kleine theaters en de kraampjes van Huckster, en presenteert een van de meest drukke en karakteristieke scènes in New York. "Op een vroege zaterdagochtend in 2015 bleef de Bowery vol met drinksalons, maar misschien niet helemaal zo gezond als in 1899.
De mysterieuze Doyers Street, de thuishaven van ondergrondse tunnels, oude Chinese theaters en talloze moorden, waardoor het de verdiende naam 'The Bloody Angle' wordt. (Foto: Luke Spencer)
Gentrificatie heeft deze wijken van veel van hun grit ontdaan, maar het is interessant om op te merken dat dit proces al bestond toen mijn gids werd geschreven: "De Five Points droegen ooit de reputatie het slechtste district in New York te zijn," zei de Baedeker. "Het is echter laat verbeterd door de ... invasie van de handel."
Maar er waren nog meer zeemansvreugde te krijgen toen ik de gids naar Mott Street volgde en "een van de opiumverbindingen" Baedeker aanbood om "in het gezelschap van een detective" te gaan. Ondanks mijn verlangen om grondig onderzoek te doen, was het vooruitzicht van naderbij komen een politieagent en hem vroegen om me te vergezellen naar wat vroeger een opiumkwartier was, leek me niet erg verstandig.
Ik verliet de inwoners van de voormalige Five Points en ging in de richting van Astor Place, en het 'knappe gebouw van de Mercantile Library, voltooid in 1891.' Dit was ooit de site van een operahuis, waarvoor de 'Shakespeare' Rellen "opgetreden. Mijn Baedeker had het verhaal: hier "vond in 1849 de beroemde rel plaats tussen de partizanen van de acteurs Forest en Macready." De rel ontstond in een geschil tussen supporters van twee acteurs, een Engels en een Amerikaan, over wie het best de rollen van Hamlet en Macbeth. Loyaliteit werd grof verdeeld tussen de vrijetijdsklassen van uptown (voorkeur voor Engeland) en de lagere klassen onder Astor Place (voorkeur voor de Verenigde Staten), en kwam voort uit nog steeds slepende wrok over de Revolutionaire Oorlog. De oorzaak van de rel lijkt misschien wat lichtzinnig, maar de uitkomst was allesbehalve; meer dan 20 mensen stierven. Vandaag is het bibliotheekgebouw er nog steeds, maar als een appartementencomplex met een Starbucks op de begane grond.
Een van de belangrijkste attracties bij het bezoeken van New York tijdens het vergulde tijdperk was het winkelen, toen en nu. Voor de gentleman-reiziger adviseerde Baedeker de "grote warenhuizen, grote etablissementen in de stijl van de Bon Marche in Parijs, met bijna alles voor een complete outfit." Hiervan zijn er sommigen nog steeds in bloei, vooral Macy's en Lord & Taylor . De grootste winkel van allemaal bevond zich op West 23rd Street: de magnifieke Stern Brothers. Tegenwoordig is dit een enorme tak van Home Depot, maar de prachtig versierde buitenkant is relatief onveranderd. Het beschikt nog steeds over de uitvoerig gedetailleerde, maar grotendeels onopgemerkt "S B" boven de deuropening.
Vandaag was dit een Home Depot, dit prachtige gebouw op West 23rd Street was ooit een van de beste 'dry goods'-winkels van Manhattan, de prachtige Stern Brothers. (Foto: Luke Spencer)
Met behulp van de gedetailleerde kaart van New York in mijn Baedeker, begaf ik me naar Fifth Avenue en 29th Street voor de volgende stop op de lijst van het boek: "de vreemd uitziende kerk van de Transfiguratie, in de volksmond bekend als de kleine kerk rond de hoek." De naam van deze kerk kwam van de weigering van de rector van een naburige kerk om de begrafenis van een bekende acteur te officiëren; in plaats daarvan verwees hij de aanvrager naar 'de kleine kerk om de hoek'.
De kleine kerk rond de hoek, favoriet kerk van acteurs en toneelschrijvers. (Foto: Luke Spencer)
Na een groot deel van een decennium New York te hebben bezocht en bezocht, was het heerlijk om de Baedeker iets te laten zien waar ik nog nooit van had gehoord. Toen ik binnenstapte, sprak ik met de huidige dominee in deze kleine, charmante Episcopale kerk, de Eerwaarde Eerwaarde Andrew St. John, die uitlegde dat acteren tijdens deze periode enigszins werd afgekeurd als een beroep, reden waarom de rector van de grotere kerk weigerde om de uitvaartdienst uit te voeren.
Sindsdien is de Kleine Kerk rond de hoek de favoriete plaats van aanbidding voor lokale toneelschrijvers en acteurs. De Baedeker maakte speciaal melding van het 'herdenkingsraam' van Edwin Booth. Booth, een van de meest gevierde acteurs van zijn tijd, was de broer van de beruchte John Wilkes Booth. Het glas-in-loodraam in de Kleine Kerk liet een overvolle Booth zien die peinsde over het masker van een acteur.
Mooi glas-in-lood van de gevierde acteur Edwin Booth, gepresenteerd aan de Kleine Kerk om de hoek door leden van de Player's Club. (Foto: Luke Spencer)
Door de Baedeker te raadplegen over waar te bezoeken, en te horen dat "Seventh Avenue geen speciale vermelding noemt" en "Achtste Avenue is ook eentonig", was het tijd om terug te keren naar het belangrijkste tijdverdrijf van de heer van vrije tijd: sport.
"Om in de geest van Amerikaans spel en vermaak te komen, hoeft een Engelsman alleen maar het lopen van het dravende paard te bewonderen en de verdiensten van honkbal toe te geven," zei de gids. Toen het honkbalseizoen voorbij was, betekende dat een bezoek aan het racecircuit van het aquaduct in Queens. Daar kwam ik de eerste keer tegen dat iets duurder was in 1899 dan het nu is: toegang tot de tribune kost $ 2, terwijl het vandaag gratis is.
Terug in de stad was er maar één plaats voor het avondeten: Delmonico's. Gelegen in het centrum van 2 South William Street, de ingang wordt geflankeerd door kolommen gered uit Pompeii. Delmonico's werd geopend in 1837 en was het eerste Amerikaanse restaurant waar diners konden worden besteld in een menu a la carte, om een wijnkaart te bedienen, en waar gerechten zoals Eggs Benedict, Baked Alaska, Lobster a la Newberg en Manhattan Clam Chowder zijn uitgevonden.
De gevierde Delmonico's; Volgens de legende zijn de stenen pilaren uit Pompeii gered. (Foto: Luke Spencer)
Voor het vermaak van de avond was Madison Square Garden het onbetwiste kroonjuweel van de society van Gilded Age of New York. Gelegen aan de noordoostelijke hoek van Madison Square Park, ontworpen door Stanford White, die in een toren op de top van de tuin woonde, was het een luxueus complex met, volgens de Baedeker, een amfitheater met 15.000 zitplaatsen voor paardenshows, een theater, een concertbalzaal en een openluchttuin op het dak. Bovenop het torenhoge appartement van Stanford White stond het gouden beeld van de godin Diana, een controversiële versiering, omdat ze volledig naakt was afgebeeld. White zelf werd vermoord in de openluchttuin in 1905, door toedoen van zijn eenmalige geliefde, de woedende echtgenoot van Evelyn Nesbit, Harry Thaw.
Helaas werd dit plezierpaleis in 1925 afgebroken, dus in plaats daarvan bracht ik een bezoek aan de huidige incarnatie van de Madison Square Garden-arena, drie kwart mijl verderop in de buurt van Pennsylvania Station. Wat de negentiende-eeuwse heer van de act van die avond zou hebben gemaakt - de overgebleven leden van de Grateful Dead, plus John Mayer - is moeilijk te zeggen.
Toen ik aan het einde van mijn reizen met de Baedeker kwam, werd ik getroffen door de nauwkeurigheid van de gids. Het was een bewijs van zowel het uithoudingsvermogen van de stad als de grondigheid van de gids zelf. Hoewel veel theaters, oude hotels, saloons en restaurants allang verdwenen zijn, is er nog steeds een groot deel van de vergulde tijd van New York. De Baedeker haalden zelfs verborgen schatten aan, zoals de Kleine Kerk rond de Hoek, die ik anders misschien over het hoofd had gezien.
Baedekers viel uit de gratie bij Engelse lezers na de Eerste Wereldoorlog, en censuur - eerst door de nazi's en vervolgens tijdens de Koude Oorlog - zorgde ervoor dat ze allemaal verdwenen waren. Ze werden in 2007 opnieuw gelanceerd, maar Baedeker bevond zich ver beneden de pikorde vergeleken met een nieuwere gids. Maar de klassieke edities worden door verzamelaars enorm gewaardeerd voor hun gedetailleerde beschrijvingen van landen en steden van een eeuw geleden, inclusief details die lang geleden zijn vergeten. Als je er een kunt bemachtigen, probeer het dan een keer te proberen; je zou kunnen merken dat het nog steeds werkt.