De tijd nemen met Chris Kyvetos is als proberen bliksem te vangen in een fles. Hij is een van de drukste en meest innovatieve retailers in Australië en de man achter het succesverhaal dat Sneakerboy is. Chris is D'Marge Man About Town van deze week.
Toen Chris Kyvetos de winkelruimte Sneakerboy opende - nu in Melbourne en Sydney, en binnenkort aan de Gold Coast - had hij een unieke benadering van de verkoop van luxe sneakers: een kleine ruimte (ongeveer 100m2), geen inventaris en schip kopers hun felbegeerde Giuseppe Zanotti of Raf Simons sneakers kort nadat ze online hebben gekozen.
De 'winkel' is eigenlijk meer een showroom, die je de fysieke schoen laat zien die je binnen drie dagen na de cyberverkoop krijgt. De winkels zijn een cult favoriet bij luxe shoppers, maar het is geen toeval: Chris Kyvetos is misschien maar 32, maar hij is al lang een bekend gezicht in het luxe modegame.
Rachelle Unreich trekt naar de sneaker-grot om meer te weten te komen.
RU: Voor Sneakerboy werkte je bij Harrolds. Wanneer werd mode een echte invloed voor je?
CK: Al heel jong. Ik ging naar alle modewinkels in de stad en keek naar alles, en zo kreeg ik mijn eerste baan in de industrie, als verkoopassistent. Tijdens de middelbare school werkte ik in het magazijn in Harrolds, dat in de late jaren 90 een zeer klassieke en conservatieve herenkledingwinkel was. Ik wilde iets meer modegericht, dus ik kreeg een baan bij Cose Ipanema, mijn favoriete winkel in die tijd.
Ze droegen Dries Van Noten, Issey Miyake, Yohji Yamamoto en Comme des Garcons waarmee ik geobsedeerd was in mijn late jaren van de middelbare school. Ik was behoorlijk geïntrigeerd door wat Yohji deed qua silhouetten en zijn kijk op herenkleding. Ik zag het als iets unieks, met het volume en de gedeconstrueerde vormen. Ik heb $ 900 bespaard om een paar Yohji-broeken te kopen, die ik zou dragen met t-shirt en sneakers.
RU: Veel beroemde dressoirs in Melbourne gingen naar Cose Ipanema. Voor wie dien je?
CK: Ik herinner me zoveel mensen, zoals [kunstgallerij-eigenaar] Anna Schwartz toen ik een tiener was. Ze zou van top tot teen Comme des Garcons dragen, en ik was geobsedeerd door de manier waarop ze haar aanpakte om te kijken naar haar begrip van de merken waar ze van hield. Ik heb haar haar eerste jasje van Rick Owens verkocht, hoewel ze [eerst] zei: "Ik draag dat niet." Ik legde haar neer en sprak met haar over Rick, en toen ze dat jasje kocht, was dat een sensatie voor mij.
"Het is één procent inspiratie en 99 procent beheer en werk."
Ik was een beetje geïntimideerd [door mensen zoals zij], maar ik heb geleerd daar mee om te gaan. Ik zag heel vroeg iets in Rick Owens, en het hebben van een persoon zoals Anna om naar je te luisteren - met haar kennis en ervaring - doet wonderen voor je zelfvertrouwen en leert je om je eigen oog te vertrouwen. Ik wist, uit de omgang met Rick Owens, dat er een echt authentieke visie was.
RU: Je hebt ook een visie voor Sneakerboy gehad. Heb je ooit een label verworpen omdat ze die authenticiteit niet hebben?
CK: Heel vaak. Ik had te maken met een Amerikaans streetwear-merk toen we voor het eerst begonnen, die trouw was aan wat hij probeerde te doen. Maar naarmate een seizoen of twee voortduurde en het merk groter werd, voelde ik dat het op de verkeerde manier meer commercieel was geworden en ben ik ermee opgehouden het te kopen. In die tijd met mijn partners was het een grote hapering.
De verkoop zou aangeven dat dit merk een kostwinner was en ik liet het vallen en zei nee, ik wil het niet meer doen. Normaal zou je een merk dat zo presteerde niet laten vallen, maar ik voelde dat het een beetje integriteit had verloren. Dat was best een grote oproep, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad.
RU: Je hebt erkend dat Rick Owens een belangrijke ster zou zijn. Ben je goed in modepetheorie?
CK: Ik kwam Jon Buscemi tegen in een vakbeurs in Europa in 2013 en hij had drie schoenen op een tafel. Ik dacht wow, ook al had ik nog nooit van hem gehoord - niemand had ooit van hem gehoord als ontwerper van luxe schoenen. Ik dacht: deze zijn ongelooflijk en ze gaan impact maken, dus ik heb hem gekocht.
Een paar jaar later is hij een van 's werelds meest vooraanstaande schoenenontwerpers. Het was het product dat voor het eerst mijn aandacht trok, en toen ik met hem sprak, begreep ik dat zijn product ging vertalen als een luxeproduct.
RU: Uw bedrijf heeft een recente wijziging doorgemaakt waar Sneakerboy werd geherstructureerd (maar u bent nog steeds betrokken). Wat is uw zakelijke motto?
CK: Ik heb de afgelopen twee jaar volgens een eenvoudig motto geleefd: ga door. Het is één procent inspiratie en 99 procent beheer en werk. De ene procent haalt je tot nu toe, en dan moet de rest beginnen. Als je de creatieve kant van iets bent, is het moeilijk om dat te verzoenen met de management- en zakelijke kant. Ze gaan niet vaak samen. Het beheren van dat is een dagelijkse uitdaging voor mij.
Je moet leren wanneer je een compromis moet sluiten, wanneer je moet vechten voor iets en wanneer je moet stoppen.
"Ik heb ooit Kanye West gekleed voor de Grammy Awards, toen hij in Sydney was. Hij is net zo nauwgezet als ik had gehoord. '
RU: waar haal je je inspiratie vandaan??
CK: Ik raak geïnspireerd door het klantenbestand. Soms liep ik gewoon door de straten van de stad en observeerde de kinderen die winkelen.
RU: Maar zijn die kinderen niet veranderd? Mode bij jongere mensen was vroeger niet zozeer rebellie, en nu gaat het vaak over het streven naar designer-uitrusting?
CK: De fundamentele bestuurder is nog steeds anti-establishment, daar twijfel ik niet aan. De ondertoon is misschien niet zo uitgesproken als het ooit was, hoewel dat betwistbaar is. De kinderen die luxe kopen, worden beïnvloed door subculturen in sport en muziek. Hun iconen zijn anti-establishment.
RU: Wie is dat? Jay-Z en Kanye?
CK: Ik denk dat die twee in het bijzonder [de notie van] vertegenwoordigen dat we het op onze manier hebben gedaan, we hebben niemand gevolgd, we zijn selfmade, we zijn onafhankelijk.
RU: Hoe zou je je eigen stijl beschrijven??
CK: Ik heb altijd al basic truien, laaghangende spijkerbroeken en sneakers gedragen, vanaf mijn kindertijd. Misschien was er een variatie, maar zelfs toen ik Dior voor Australië kocht, zeiden ze: 'Jij was altijd het kind in de showroom in de Nike-sneakers.' Het is nooit echt veranderd. Ik zag een foto van mezelf tien jaar geleden, en het had kunnen zijn wat ik nu draag.
RU: Wat heb je het meest uitgegeven aan sneakers?
CK: Waarschijnlijk ongeveer $ 1500, voor een paar Fragment-ontworpen Air Jordan 1s, van Flight Club in New York. Ze waren uitverkocht en omhooggeschoten op de wederverkoopmarkt. Ik heb ze een keer gedragen.
RU: Wat is je meest memorabele ontmoeting met beroemdheden?
CK: Ik heb ooit Kanye West gekleed voor de Grammy Awards, toen hij in Sydney was. Hij is net zo nauwgezet als ik had gehoord. Het kostte hem een uur om te kiezen tussen twee riemen en ik kon het verschil tussen de twee niet zien.
Hij was zo bijzonder in elk detail. Ik moet dat echt bewonderen. En het voelde niet alsof ik te maken had met die beroemdheid die ik kende sinds ik een kind was; hij had een manier om erg knap te zijn.
RU: plannen voor de toekomst?
CK: We werken eraan om Sneakerboy onafhankelijk te maken als merk. En ik hou van reizen naar Zuidoost-Azië. Ik ga naar een kleine yoga-retraite in het uiterste noorden van Bali, en dat is de komende weken op de radar. Ik hou van de disconnect. Normaal gesproken ben ik in Parijs en New York en Milaan, maar als ik naar Bali ga, bestaat daar niets van. Ik vind dat erg leuk.
RU: Hoe blijf je geaard?
CK: De hoeveelheid werk die nodig is om zoiets als het runnen van een bedrijf te doen, zou genoeg moeten zijn om iemand gegrond te houden. Ik heb niet de kans om van de grond te komen.
Uitsluitend gefotografeerd voor D'Marge door Tintin Hedberg @ HELL STUDIOS - Geen reproductie zonder schriftelijke toestemming.